У нас на районе где-то в Лиссабоне... (Самые интересные районы португальской столицы)

Долгий переезд, хмурый Минск, Вильнюс с моросящим дождем, пересадка в Milan Bergamo, итальянские модники (преимущественно мужского пола), радовавшие глаз во время томительного ожидания в этом самом аэропорту, - и вот я в Португалии. Olá, Lisboa!

Мы прилетали в Лиссабон вечером. За окном была кромешная тьма, но как только самолет пошел на посадку, салон прилип к иллюминаторам, не забыв извлечь смартфоны для запечатления приближающейся красоты. Португальская столица встречала своих гостей поистине завораживающим видом ночных огней. Зрелище всецело завладело моим вниманием - я и не подумала достать свой гаджет. Так что теперь воспоминаниям о тех видах приходится наполнять меня при взгляде на эту картинку из интернета:

Португальская столица в ночи

Добраться до Лиссабона не составляет особого труда: прямо от аэропорта до центра города ходит метро. Благодаря помощи молоденькой португалки и не такой молоденькой, но не менее милой голландки я довольно быстро нашла путь до своего Sunset Destination Hostel'а, расположенного на втором этаже вокзала Cais do Sodré, на берегу реки Тежу.

Очаровательный Miguel познакомил меня с хостелом, после чего я отправилась исследовать окрестности.

Поздний час моей прогулки только способствовал лучшему знакомству с ночной жизнью города. Первым делом я отправилась на близлежащее место тусовки местных – Rua Nova do Carvalho, Розовую улицу.

    

Я заглянула в одно очень симпатичное заведение Sol e Pesca (то есть «Солнце и рыбалка»). Стены заведения служат одновременно и витриной, и меню. Просто тыкаешь пальцем в понравившуюся баночку и тебе тут же приносят ее содержимое на удочке блюдечке.

Лиссабон, и в особенности его район Cais do Sodre, где я обитала, издавна известен как приют для странствующих мореплавателей, и здесь им оказывали теплый (а порой и горячий) прием местные жрицы любви. Поэтому на здешних улицах определенного типа заведения не редкость. Сейчас они, правда, уже не служат своему прямому назначению, но все же сохранили свой особый колорит: оформление в лучших традициях кабаре и вот такие красотки на входе.

 Вот еще красотка (или красавчик?):

\

  В Лиссабоне все звезды к вашим ногам

Далее по Rua das Flores (Цветочной улице) я поднялась в квартал Байру Алту. Правда, в первый вечер моего времени и сил хватило только на рюмочку портвейна у ближайшего киоска.

Quiosque - круглосуточные киоски на площадях Лиссабона, с напитками, легкими закусками и столиками для поглощения вышеперечисленного

На другой день, подкрепившись свежеиспеченными блинчиками, которые готовят к завтраку в хостеле, я отправилась в отдаленный район (иногда его называют даже пригородом) Лиссабона – Белем. Добраться до него от Cais do Sodré проще всего, сев на трамвай 25. Здесь по-настоящему осознаешь, что Португалия была в свое время влиятельной морской державой. Сейчас об этом напоминают:

Памятник первооткрывателям во главе с Генрихом Мореплавателем (который, кстати, ни разу не ходил в море)…

…башня Белем, место прощания мореплавателей с родиной, ставшая символом Великих географических открытий и фоном для портрета чайки…

...Морской музей…

…и величественный монастырь Жеронимуш, яркий пример португальского стиля мануэлино, объединившего готику и морские мотивы. Здесь, по преданию, сотни лет назад, перед отплытием в Индию провел ночь в молитве Васко да Гама, здесь же он и покоится.

Если вы прогуляетесь чуть дальше от монастыря в сторону, противоположную центру, то попадете в Культурный центр Белем, где можно увидеть коллекцию Музея Берарду с работами в том числе  Дали, Пикассо, Миро, Уорхола, Лихтенштейна. Вход в музей бесплатный.

Искусство начинается уже на входе

Экспонаты музея

Погуляв по улицам Белема (и нагуляв аппетит), загляните в знаменитую паштеларию Pastéis de Belem. С незапамятных времен (а именно с 1837 года) здесь пекут сказочные пирожные – pastel de nata.

Нежное суфле в слоеной корзиночке, посыпанное сахарной пудрой и/или корицей на ваш вкус, просто тает во рту.  

Красочные фасады домов с узкими балконами, типичными для этих мест:

Отдохнув немного на уютной террасе хостела, я отправилась исследовать другие районы Лиссабона. Ближайшим на моем пути оказался залитый огнями Шиаду (Chiado) с популярными модными магазинами и уличными музыкантами. Здесь же, на центральной улице Rua do Garrett, расположен самый старый книжный магазин во всей Европе – Livraria Bertrand.

Модница с района

 Гламурный Шиаду

Если поднимитесь выше по крутому склону, то попадете в старейший квартал Алфама. Путеводители настоятельно не рекомендуют гулять здесь одиноким барышням в темное время суток. Но я – не путеводитель, и легких путей не ищу. Как раз вечером можно прочувствовать настоящую атмосферу этих мест. Этот мавританский квартал соткан из лабиринта взбирающихся кверху полуосвещенных путаных улиц с белеными домами, с развешанным тут и там бельем.

Улицы эти (которые здесь как только не называют: rua – собственно улица, travessa – переулок, largo – типа широкий переулок, beco – аллея, calçada – тротуар)), естественно, находятся на разных уровнях (одно из названий Лиссабона – город на семи холмах).

Благо, градостроители позаботились об удобстве горожан и гостей города: на каждом крутом подъеме установлена пара-тройка лавочек, а кое-где, если повезет, отдыхая, можно еще и послушать фаду, традиционные португальские напевы, раздающиеся из какого-нибудь кафе уровнем пониже.

 В гостях у сказки

Столетние деревянные трамваи маршрута №28 - местная достопримечательность - с грохотом взбираются по узким улицам Алфамы.

У подножия Замка Святого Георгия (Castel do Sao Jorje) лежит еще более древний квартал Морария (Mouraria). Здесь можно повстречать много интересного. Например, останки римского театра, спрятанные за стенами, украшенными современными граффити...

...или магазин Garbags (такие магазины есть и в других европейских городах), где все товары изготовлены вручную из добровольных пожертвований, которые в противном случае окончили бы свое существование на городской свалке... 

...и, конечно, внушительный Кафедральный собор города с сгрудившимися у него скутероподобными машинками...  

Бесконечные спуски и подъемы отнимают немало сил, и чтобы их восполнить, можно заглянуть в один (или несколько) из местных баров. Так, на моем пути повстречалось маленькое заведение с такими же миниатюрными столиками и табуретками, где я подкрепилась еще более миниатюрными порциями портвейна и ликера на основе вина.

На другой день я села на электричку и отправилась подальше от центра – в Алкантару, чтобы посетить «фабрику» - LX Factory – современное арт-пространство. Туда же можно доехать и на 15-ом трамвае. На одноименной станции я призадумалась: а здесь ли мне нужно было выходить? Кругом серые здания, шум автомагистрали, линии электропередач – и ни следа современного искусства или чего-либо подобного.

Гигантский подвесной мост 25 апреля в утреннем тумане

Но стоило мне спуститься в переход, как я убедилась, что я на правильном пути: скучные стены подземки были разрисованы граффити, на выходе меня встречали они же.

Вообще, лиссабонский стрит-арт - это отдельная тема, и всем интересующимся - прошу сюда.

Прогуливаясь вдоль бетонной стены, я не могла понять, когда же наконец она закончится, и с тоской наблюдала арт-объекты, будучи не в состоянии до них добраться. К счастью, местный собаковод с готовностью указал ближайший путь к манящей цели.  Так я нашла Underground Village – креативное пространство, площадку для проведения различных мероприятий, где старые металлические контейнеры стали офисными помещениями, а два автобуса - уютной кофейней.

Стоит пройти немного дальше, и вот вы уже на Rua Rodrigues Faria 103, где раскинулась сама LX Factory. Это целый креативный остров; по обеим сторонам двух его улиц – необычные кафе и магазины, где можно приобрести дизайнерскую одежду, украшения, предметы интерьера и другие интересные штуки.

Особого внимания заслуживает книжный магазин Livraria Ler Devagar. Даже если вы не питаете пламенной любви к чтению, это место не оставит вас равнодушными. Здесь все необычно: интерьер, оригинальные конструкции, кафе внутри (в котором можно курить!).

Покидая LX Factory, непременно загляните в местное кафе, которое так и называется – Café no Fabrika – с ароматным кофе, закусками и уютной террасой.

Ну а вечером, после дня знакомства с современным искусством, лучшим выбором может стать знакомство с культурой пития португальской столицы. Самое лучшее место для этого – квартал Байру-Алту, то есть «высокий район». Он просто напичкан ресторанами, барами и клубами: от недорогих кабачков с приятельской атмосферой до шикарных ресторанов  – здесь каждый найдет себе что-то по вкусу. И не только из напитков. Попадаешь на площадь Praça do Sao Paolo, место тусовки местных недорослей, - и в нос бьет стойкий запах душистых и не вполне разрешенных трав, которые здесь же можно (но не нужно) приобрести. Местные gypsy не отличаются качеством предлагаемого товара, чего не скажешь о его цене. Рассчитанная на туристов, она здесь явно завышена. Поэтому наилучший способ скоротать вечер в Байру Алту - это взять стаканчик с любимым напитком с собой и пить-гулять, исследуя закоулки района.

Вот такой он, город на семи холмах, где каждый найдет себе место, которое придется по душе. А я за три коротких ноябрьских (и таких солнечных) дня так и не решила, какой же из районов мне понравился больше, Вывод: Лиссабон, жди меня, и я вернусь!

Красавец Котор: бриллиант в крепостной оправе

Мое знакомство с Черногорией произошло в удивительном городе Котор, в который я влюбилась онлайн, еще до путешествия, во время бесцельного блуждания по Интернет-просторам. Он был выбран в качестве направления для мини-отпуска совершенно случайно (и, как оказалось впоследствии, не зря!). Этот городок с населением в 13000 душ(ек))) и славной многовековой историей внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вопреки моим ожиданиям (и к счастью), здесь нас не встретил такой огромный поток туристов, о котором пишут на форумах о Которе. По правде говоря, котов здесь, может, будет побольше.

Они тут на каждом шагу: Иваны, Милоши, Душки-Мишки и другие котики:) Все эти красавцы просто окружают со всех сторон и не дают сосредоточиться на ком-то одном. Что и говорить, аполлонов в этой местности не занимать (хотя я и не прочь была бы занять одного из них:).

Восхищение местными красотами началось у меня уже в аэропорту Тивата (у моей Саши и того раньше – в самом самолете, ведь летела она в отличие от меня черногорской авиакомпанией Montenegro Airlines), куда мы прибыли из Московского Домодедово. Российская S7 доставила меня и других руссотуристо в Черногорию на час раньше Саши, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы составить первое впечатление (которое оказалось отнюдь не обманчивым) о достопримечательностях страны. Местные виды соперничают в своей способности поглощать девичье восхищенное внимание только с индиВИДАМИ (мужского пола). Причем перевес на стороне последних. Бессонная ночь, проведенная в автобусе Минск-Москва, побудила меня пробудиться с помощью чашки крепкого черногорского кофе из крепких же рук красавца-бармена (это стоило потраченных на него трех евро).

После шумного Домодедово крошечный аэропорт Тивата покажется тихим и уютным.

Проигнорировав любезно-настойчивое предложение одного из таксистов быть в Которе за десять минут и десять же евро, мы решили пойти своим путем – в сторону автостанции Тивата. Выйдите из здания терминала, пройдите чуть вперед до перекрестка, поверните налево, прогуляйтесь (максимум полчаса) по дороге, окруженной горами и плодовыми деревьями – и вы окажетесь на автобусной станции города Тиват. От Тивата до Котора нас отвез автобус Тиват–Никшич с местной музыкой по радио и добродушным дяденькой за рулем.

Благодаря бесплатной карте и помощи местных жителей мы довольно быстро отыскали свое пристанище на ближайшие пять ночей – Hostel Old Town Kotor. Пару слов об этом месте. Из достоверных источников (на которые я, кстати сказать, наткнулась уже по приезду) мне стало известно следующее: по версии сайта Hostelworld наш Hostel Old Town Kotor признан лучшим среди себе подобных в 2014 году; два года подряд (с 2012 по 2013) он получал награду в номинации «Лучшая атмосфера» от сервиса бронирования HostelBookers; небезызвестный TripAdvisor не остался в стороне и присудил ему первое место, выделив из остальных хостелов Котора.

 На заднем плане - наш новоиспеченный индийский друг Лаки

Стены внутри здания хостела

Несмотря на располагающую к отдыху атмосферу средневековых сводов хостела, мы решили отложить наслаждение ею до ночи. Почитая «отдых с дороги» за бессмысленную трату ценного времени, мы немедленно отправились исследовать вечерний город. Наш хостел, название которого как нельзя лучше отражало его удачное расположение, находился в стенах Старого города, окруженного крепостной стеной. Заблудиться здесь проще простого (по крайней мере для меня), хотя и в этом тоже есть своя прелесть.

 Можно бесконечно долго бродить по блестящим от ежедневного мытья и тысяч людских ног каменным мостовым, глазея по сторонам, дабы не пропустить что-нибудь любопытное.

 Витражные скамьи на площади у входа в старый город

Руины средневекового кладбища и монастыря Святого Франциска, разрушенного в 1627 году

 Заброшенный объект непонятного назначения

 Тихий дворик

 Подрастающие аполлоны рыбачат у крепостных стен

Котор не зря некоторые называют древнеримским курортом. Он действительно древний, а его улочки можно сравнить с итальянскими – узкие, мощеные, окруженные каменными домами с цветными ставнями. Действительно, Котор в свое время (с 168 г. до н. э. до средних веков) находился во владении предков итальянцев – древних римлян,  а позже - под управлением Венецианской республики. Рим пал, а итальянская традиция сушить белье над красными крышами осталась.

 

О Вечном городе напоминают и фонтанчики для питья…

и крепкая, как и сам напиток, любовь к кофе: черногорцы питают к нему особо нежные чувства (чай здесь найти практически невозможно), очень часто сопровождая его сигаретой, и не одной...

и клетчатые красно-белые скатерти на столах ресторанчиков – типичный атрибут итальянских тратторий.

 Фото: А.Новикова с сайта balkanpro.ru

Хотя водные процедуры и не были главной целью поездки, мы все же решили ознакомиться с местными водами и отправились на поиски мест для купания. Их здесь немного, впрочем, как и желающих окунуться. Но кто ищет, тот всегда найдет.

Как я уже писала выше, старый город Котор скрывает за своими крепостными стенами очень даже молодых черногорских аполлонов (еще одно наследие Древнего Рима?). По моему опыту могу сказать: плотность миловидного мужского населения на метр квадратный уступает здесь разве что такому же показателю в Испании (хотя даже с этим иногда можно поспорить).

Мы прогулялись по набережной Котора в сторону соседней Доброты, время от времени останавливаясь, чтобы насладиться теплой, кристально чистой изумрудной водой, дабы с новыми силами продолжить путь.

По дороге обратно было решено подкрепить их, силы, в ресторанчике с испанским названием “ELLAS”, наполнив себя положительным эмоциями и местными деликатесами в виде наваристого рыбного супа (рыбля чорба) и мидий по-бокельски в густом соусе из помидор и чеснока.

Этот наваристый густой суп - одно из фирменных блюд черногорской кухни. Кстати, чорбу можно попробовать приготовить дома самим, как это сделала я. Для начала хорошенько протушите в масле лук с морковью; далее добавьте рыбу (желательно несколько сортов), залейте холодной водой и варите. Через несколько минут добавьте чеснок, томатный сок (у меня были помидоры в собственном соку), специи. Чтобы получить наваристую чорбу, держите ее на медленном огне часа полтора-два. В конце приготовления добавьте немного белого вина, лимона и зелени.

Находясь в этом старинном городе, мы не могли не отдать должное его истории, а именно крепости Святого Иоанна, благодаря которой город сохранился в своем виде до наших дней. Ее стены были возведены венецианцами в IX веке и долгое время служили защитой от неприятеля, нападавшего с моря. Еще накануне, гуляя по ночному Котору, мы обнаружили один из подъемов, который, по нашему мнению, должен был привести к желаемой цели, причем совершенно бесплатно (в то время как в других местах это стоило 3 евро). Но при свете дня обнаружилось, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а бесплатное восхождение – только под покровом ночи. Мы все-таки решили сделать это при свете (тем более что острых ощущений наверху нам хватило позже :)

Подъем на 280-метровую высоту занял у нас часа 4, с учетом остановок для продолжительных фотосессий.

 Примерно на середине пути мы сделали еще одну остановку, чтобы перевести дух и посетить Церковь Богоматери Здоровья (Crkva Gospa od Zdravlja или the Church of Our Lady of Health), построенную в XV веке в честь победы над эпидемией чумы.

Немного погодя мы наконец преодолели все 1426 ступеней и оказались на вершине, где  возвышается крепость Святого Иоанна (San Giovanni). 

Обратно мы решили свернуть с проторенной тропы. По дороге (а точнее, по заросшим терновником и травой ступенькам) мы обнаружили позабытые развалины, бывшие, видимо, когда-то театром, останки чьего-то жилища и вот этого обитателя (или же непрошеного гостя) этих мест, носителя такой модной в этом сезоне полоски.

Рассудив, что для вечерних прогулок двух молодых особ здесь не самое безопасное место, мы поспешили домой, дабы не стать, подобно нашему бедному незнакомцу, артефактом на пути следующих самостоятельных туристок (особенно учитывая факт наличия на мне в тот день той самой полоски). Тем более, что там, внизу, нас ждал ночной Котор с его музыкой, новыми знакомствами и местными развлечениями.